Напольные покрытия из натурального дерева отличаются особой красотой и долговечностью. Но только при условии качественного монтажа. Основные принципы укладки штучного, модульного и художественного паркета, а также массивной половой доски одинаковы. Рассмотрим эти принципы.

Стяжка

Основанием для паркета или массивной доски чаще всего служат цементно-песчаная стяжка или деревянный «чёрный» пол, уложенный на лаги. Стяжка – самый распространённый вариант.

Одно из главных требований – ровность поверхности. Её определяют контрольной двухметровой рейкой: просветы между рейкой и основанием не должны превышать 2 мм. Уклон поверхности может составлять до 0,2%, но не более 50 мм.

Если на основании есть неровности, их обязательно нужно устранить, иначе не избежать выравнивания пола за счёт дополнительной шлифовки финишного покрытия, что приведёт к уменьшению рабочего слоя паркета или доски, а значит, к сокращению возможного числа циклёвок пола, что снизит срок его службы. Стяжку выравнивают следующим образом. Перепады по высоте до 10-20 мм (в зависимости от технологии паркетной фирмы) устраняют с помощью шлифовальных машин и/ или самовыравнивающих смесей на цементной основе («Ветонит 3000» от MAXIT, NC 170 от UZIN, 975 от FORBO и др.). Перепады большей вел ичины обычно требуют повторной заливки стяжки.

Другое требование к стяжке (касающееся и самовыравнивающих смесей) – прочность на сжатие не менее 150 кгс/кв.см. Чтобы получить стяжку такой прочности, прим еняют цементно-песчаные смеси марки М150. Притом если предполагается укладывать массивную доску, приклеивать паркет непосредственно к основанию, а также в ряде других случаев специалисты рекомендуют сооружать более прочную стяжку, используя смесь марки М300.

Сегодня во многих коттеджах под стяжкой предусматривают звукоизоляционную подложку из различных материалов, однако притом появляется опасность просадок основания для напольного покрытия и появления в нём дополнительных трещин. Во избежание этого ряд паркетчиков советует применять для стяжки по такой подложке только смеси марки М300 и размещать внутри стяжки стальную армирующую сетку.

Обычно минимальная толщина стяжки при отсутствии в ней каких-либо коммуникаций – 40 мм. Обратите внимание: стяжка такой толщины будет высыхать до обретения нужной прочности примерно один месяц (до 1 недели на 10 мм стяжки). Если нет возможности ждать столько времени, то придётся сооружать особую быстросохнущую стяжку (Chronochap от BOSTIC, NC 190 от UZIN и др.), однако это заметно повысит расходы на пол. Принудительно сушить стяжку с помощью строительных фенов нежелательно, так как она может стать рыхлой, покрыться сетью трещин. Впрочем, отдельные трещины не исключены и при естественном высыхании основания. Тогда необходимо заделать их специальным ремонтным составом (обязательно с расшивкой трещины).

Ещё одно условие качественного основания – низкая влажность. Это обусловлено тем, что дерево – материал гигроскопичный: впитывая влагу, оно расширяется, а отдавая её – сужается, постепенно деформируясь. Чем меньше воздействие влаги на деревянный пол, тем стабильнее он будет. Согласно указанному выше ВСН 9-94, влажность основания не должна превышать 5%.

Вместе с тем многие специалисты утверждают, что стяжку следует высушивать до 3-4%, а отдельные паркетчики полагают, что её влажность должна составлять не более 2%. Считается, что для достижения влажности 3-4% стандартная стяжка должна сохнуть дольше, чем нужно ей для обретения прочности.

Гидроизоляцию укладывают по перекрытию, заводя на стены помещения, тем самым создавая своеобразное «корыто», в котором будет находиться стяжка. При этом стяжка будет отделена от влаги, содержащейся в перекрытии и стенах, что ускорит процесс её высыхания.

Степень влажности основания проверяют специальным прибором. Наилучшим условием для высыхания стяжки является размещение под ней гидроизоляционного материала, например, гидростеклоизола или вспененного полиэтилена с фольгированной плёнкой (который выступает ещё и в роли звукоизоляции).

«Чёрный» пол

Он представляет собой доски или листы фанеры, закреплённые на лагах – деревянных брусках или досках, уложенных на перекрытие. К достоинствам «чёрных» полов стоит отнести отсутствие мокрых и грязных процессов (что ускоряет процесс монтажа), возможность создать подоснову минимальной толщины и обеспечить звукоизоляцию пола, а также проложить под полом коммуникации.

К «чёрному» полу предъявляют те же требования по ровности и прочности, что и к стяжке.

Влажность материалов для «чёрного» пола – не более 12%. Прочность пола во многом зависит от расстояния между лагами, его определяют, исходя из величины сечения лаг и толщины фанерной или дощатой подложки под паркет (многие фирмы принимают в расчёт ещё и толщину самого напольного покрытия).

Как правило, если лаги выполнены из брусков сечением 40х50 мм, а толщина слоя фанеры или досок – 30 мм, то лаги укладывают с шагом 30 см. Лаги крепят к основанию саморезами. Поверхность выравнивают с помощью деревянных клиньев, простругивания лаг, а также шлифовки «чёрного» пола. Всё чаще используют так называемые регулируемые лаги: их устанавливают на пластиковые болты-стойки, вращая которые можно очень точно выровнять основание.

Если «чёрный» пол изготавливают из фанеры, то обычно её монтируют в два слоя, так чтобы лист верхнего слоя накрывал стык четырёх листов нижнего. Между собой слои фанеры соединяют клеем и саморезами или дюбель-гвоздями. К лагам фанеру или доски фиксируют также саморезами. Если же «чёрный» пол выполнен из досок, то на них также настилают слой фанеры. Поверх такого основания укладывают напольное покрытие.

Вместе с тем некоторые специалисты не рекомендуют такие конструкции, считая болтовые соединения ненадёжными и способными привести к усадке и другим деформациям пола. Чтобы обеспечить звукоизоляцию пола, в пространство между лагами чаще всего засыпают керамзит или перлитовый песок. Кроме того, можно уложить между лагами и деревянной подложкой звукоизолирующую прослойку, например, пробковую.

Гидроизоляция, фанера

Самая распространённая на сегодняшний день технология монтажа паркета (массивной доски) предполагает промежуточный слой из фанеры между ним и стяжкой, который компенсирует «подвижки» паркета из-за колебаний влажностного режима в помещении.

Перед укладкой фанеры многие фирмы предусматривают устройство гидроизоляции поверх стяжки, чтобы защитить деревянные части паркетного пола от подсоса капиллярной влаги из бетонного перекрытия (если гидроизоляции под стяжкой нет). Для этого в редких случаях к основанию приклеивают полиэтиленовую, армированную полипропиленовую или фольгированную плёнку, поверх которой приклеивают фанеру. Такая плёнка может служить ещё и защитой от водяного пара, способного проникнуть в основание пола из помещения с повышенной влажностью (кухня, бассейн).

Однако чаще в качестве гидроизоляции выступает особая грунтовка – полиуретановая двухкомпонентная (реактивная). Правда, она достаточно дорогая, а к тому же для фиксации фанеры придётся наносить поверх неё и клей такого же типа (иначе сложно добиться качественной адгезии грунтовки и клея), а значит, расходы на пол возрастут. В связи с чем ряд паркетных организаций предпочитает вообще отказаться от гидроизоляции при условии высушенной до нужной степени стяжки.

Для создания подложки используют влагостойкую фанеру толщиной 12-20 мм. Толщину выбирают с учётом толщины паркетной планки: для большей надёжности конструкции оба слоя должны обладать сравнимой толщиной. Так, для планки толщиной 15-16 мм подойдёт лист толщиной 12-15 мм, для планки толщиной 22 мм – лист толщиной 18-20 мм. Как правило, стандартный лист фанеры режут на квадраты 75х75 мм или 50х50 см. Необходимость этого паркетчики объясняют разными причинами.

• Во-первых, чем меньше размер листа, тем меньше меняются его линейные размеры при колебаниях влажностного режима, соответственно, снижается вероятность отрыва фанеры от основания.
• Во-вторых, размеры квадратов приближаются к размерам планок, поэтому величина расширения-сжатия пола и его подложки будет примерно одинаковой, что повысит долговечность пола.

Впрочем, есть и другие причины, почему фанеру разрезают на части.

Во время укладки между листами оставляют зазоры 3-5 мм для компенсации их линейного расширения-сжатия. Листы монтируют по принципу кирпичной кладки – со смещением швов, притом обычно линию шва располагают под углом к длинной стороне паркетных планок. Фанеру приклеивают на основание (как правило, предварительно обработанное грунтовкой) и фиксируют к нему саморезами или дюбель-гвоздями, задача которых – жёстко прижать листы на время высыхания клея. Расход метизов – 12-18 шт./м2. После укладки фанеру шлифуют, устраняя неизбежные перепады листов по высоте. Они неизбежны, поскольку толщина выпускаемой заводами фанеры может колебаться в пределах 3 мм, а кроме того, не исключено, что при монтаже под один лист нанесли чуть больше клея, а под другой чуть меньше.

Клей, механический крепёж

Принципиальный вопрос – выбор клея для крепления фанеры и паркета (доски).

Различают несколько типов паркетного клея.

Первый – дисперсионные (водорастворимые).

Такие клеи отличаются оптимальным сочетанием цены и качества. Они обладают высокими адгезионными свойствами, эластичны, удобны в работе (не пахнут, легко отмываются от рук), быстро высыхают. Основное различие между марками дисперсионных клеев – процент содержащейся в них воды: чем он больше, тем сильнее изменится геометрия планки под воздействием клея.

В принципе современные дисперсионные составы содержат невысокий процент воды – 20-28% (до 40% в экономичных марках), поэтому минимально влияют на древесину стабильных пород. К тому же в дисперсионных клеях нового поколения – всего 12-16% воды. Тем не менее, есть ограничения в использовании составов данного типа.

Дело в том, что имеющаяся в них вода приводит к короблению планок из нестабильных пород дерева, а также не обеспечивает необходимой адгезии этих планок к основанию. К нестабильным относятся некоторые европейские породы (бук, граб, черешня, вишня, в какой-то степени клен) и ряд тропических пород, обильно пропитанных маслами (кемпас, оливковое дерево, махагон, кумару, тик и др.).

Кроме того, водорастворимые клеи обычно не подходят для планок большого размера (шириной свыше 60 мм) по той же причине возможного коробления древесины. В таких случаях можно использовать клеи второго типа – на растворителях на основе искусственных смол (их называют спиртовыми или смоляными).

Однако они обладают низкой прочностью на отрыв, дают усадку, а главное – наносят вред здоровью монтажников. К тому же из-за растворителя может измениться геометрия планки.

Последняя группа клеев – полиуретановые.

Двухкомпонентные полиуретановые составы – наилучший вариант для склонных к короблению пород и широких планок, поскольку в составе таких клеев нет веществ, способных повлиять на геометрию дерева. Среди достоинств клеев этого типа – отличная адгезия и отсутствие усадки. Главный их недостаток – высокая цена.

К тому же у них очень короткое время высыхания, что осложняет работу с такими составами. Последнего недостатка лишены недавно появившиеся на рынке однокомпонентные полиуретановые клеи. Другой их плюс – высокая эластичность, но стоимость их также высока.

Наконец, ещё одна дорогостоящая новинка – МС-полимерные клеи, с исключительными эластичностью и адгезией, а также с очень коротким сроком высыхания.

Надёжно прижать паркет на время стабилизации клея позволяет механический крепёж. Обычно планки прибивают вдоль края по шипу под углом 40-45 градусов – гвоздями при помощи молотка или шпильками (скобами) при помощи пневматического пистолета. Расход гвоздей или шпилек сильно варьируется в зависимости от размера планки, рисунка укладки паркета, а также от предпочтений монтажной организации: от нескольких метизов на одну планку до одного метиза на несколько планок.

Укладка на стяжку

Существует технология укладки паркета непосредственно на стяжку. Соединение древесины с цементно-песчаным основанием проблематично из-за разного изменения линейных размеров этих материалов при колебаниях влажности. Ранее паркетчики не имели инструментов для решения этой проблемы: традиционным клеям не хватало эластичности, чтобы при расширении планок удержать их на основании. Кроме того, была опасность подсоса влаги в паркет из стяжки.

Сейчас решение найдено. Для защиты планок от влаги поверх стяжки наносят гидроизолирующую грунтовку, а поверх неё – клей с высокой эластичностью, который и удерживает планки. Грунтовка и клей являются либо одно- или двухкомпонентными полиуретановыми, либо составами на основе МС-полимеров, и в любом случае не содержат никакой влаги (воды или растворителей). Нередко «пирог» дополняют особой подложкой из нетканого волокнистого материала (например, Multimoll от UZIN), которая компенсирует усилие паркета на отрыв от основания.

Однако данная технология укладки предъявляет повышенные требования к ровности и прочности основания. За счёт применения дорогостоящей паркетной химии этот способ монтажа оказывается сопоставимым по стоимости с классическими схемами.

Финишный слой

После отвержения клея и стабилизации планок, что занимает 1-2 недели, напольное покрытие шлифуют. Благодаря шлифовке пол обретает окончательную геометрию, планки очищаются от грязи и создаются условия для лучшей адгезии финишного покрытия (лака или масла) к поверхности дерева. Эту операцию осуществляют шлифовальными машинами различного типа в несколько этапов, постепенно уменьшая размер зерна шлифовальной бумаги. Обычно пред последними этапами шлифовки поверхность пола шпаклюют для устранения щелей и углублений, появившихся при обработке мягких участков древесины, чтобы впоследствии лак не провалился туда. Для шпаклевки применяют пастообразные составы из смеси древесной пыли от укладываемого паркета со специальными жидкостями – на основе воды или растворителей.

Затем поверхность пола покрывают маслом или лаком. Их обычно производят те же компании, что выпускают остальную паркетную химию. Масло используют реже, поскольку оно не защищает дерево от истирания. Лаки обеспечивают такую защиту, но создают на полу искусственную пленку. Они делятся на два основных вида – на основе воды или растворителей. Независимо от вида они бывают глянцевыми, полуматовыми и матовыми, а также бесцветными и тонирующими. Лаки наносят на предварительно грунтованную особым лаковым составом в 1-3 слоя поверхность. Количество слоёв самого лака зависит от вида лака и технологии паркетной фирмы. Чаще всего наносят от 2 до 7 слоев с обязательной промежуточной шлифовкой перед последним слоем или между слоями, если их много. Время полного отверждения лакового покрытия определяется типом лака, но в большинстве случаев составляет от 7 до 10 суток.

Особенности укладки массивной доски

Массивная доска деформируется при изменении влажностного режима сильнее, чем штучный паркет. В связи с этим работать с ней сложнее. Перед укладкой массивные доски тщательно сортируют по размерам, так как уже в процессе транспортировки изделия могут немного деформироваться. Кроме того, доски сортируют по оттенку.

Для приклеивания досок к основанию используют только полиуретановые двух- или однокомпонентные клеи, поскольку они не содержат влагу, а значит, не могут привести к короблению древесины. Притом однокомпонентные составы предпочтительнее из-за их большей эластичности, благодаря которой возможны подвижки в деревянном полу, не влияющие на его прочность и целостность. Массивную доску рекомендуют крепить саморезами, а не дюбель-гвоздями (как это иногда практикуется), так как первые прижимают доску к основанию надёжнее, чем вторые. Чтобы не расщепить доску саморезами, в ней предварительно просверливают отверстия. Также важно жёстко стянуть доски перед тем, как их закрепить. Обычно для этого используют специальные приспособления.

Монтаж плинтуса

Различают несколько видов плинтусов, самые распространённые – из пластика, из массива древесины и из массива хвойных пород с тонким слоем шпона ценных пород. Плинтус обычно монтируют к стене с небольшим зазором от пола, чтобы исключить вероятность скрипа. Для фиксации применяют саморезы, гвозди (в случае плинтусов из массива) или специальные крепёжные элементы – клипсы, рейлинги и пр. (в случае пластиковых и шпонированных изделий).

Плинтусом закрывают зазор около 10 мм между паркетом (массивной доской) и стеной, который позволяет деревянному полу расширяться. Нередко для защиты пола от воды этот зазор заполняют герметиком. Некоторые компании применяют силиконовые герметики, другие фирмы, напротив, не рекомендуют такие составы, утверждая, что содержащиеся в силиконе маслянистые вещества впитываются в древесину и затем выступают на полу в виде пятен, которые не устраняются даже шлифовкой. Эти фирмы используют акриловые герметики. Для предотвращения скрипа можно заполнить герметиком промежуток между плинтусом и полом.

Выбор финишного покрытия для паркета

Достоинства и недостатки масляного покрытия

Паркет или массивную доску можно покрывать маслом на основе натуральных компонентов. Оно красиво подчёркивает текстуру дерева, препятствует проникновению в него влаги (правда, на нём могут остаться пятна от воды), но не создаёт на поверхности пола плёнки, оберегающей его от истирания. В сравнении с лаковым покрытием масляное намного проще обновить, однако делать это придётся на порядок чаще, чем в случае пола с лаковой поверхностью (каждые полгода/год в зависимости от условий эксплуатации пола). Добавим, что на рынке существует особые двухкомпонентные лаки, имитирующие масло, то есть создающие впечатление, что паркет ничем не покрыт. Но в отличие от масла такие лаки образуют тончайшую плёнку, повышая износостойкость пола, хотя и не в такой степени, как обычный лак.

Лаки

Финишное покрытие влияет как на внешний вид, так и на долговечность пола из паркета или массивной доски. Традиционное для нашей страны покрытие – лак. На нашем рынке его предлагают фирмы UZIN, BONA, FORBO, KIESEL, LOBA, NEOPUR (Германия) и др.

В отличие от масла лак обеспечивает высокую износостойкость пола, образуя на его поверхности плёнку. Различают лаки на водной основе и на основе растворителей.

Последние, хотя и обладают хорошей прочностью (износостойкостью), используются всё реже, так как в жидком виде они резко пахнут, причиняя вред здоровью паркетчиков. Водные бывают полиуретановыми, акриловыми, уретан-алкидными и пр., и в целом делятся на одно- и двухкомпонентные.

Однокомпонентные достаточно эластичные и обладают средней прочностью. У двухкомпонентных – самые высокие показатели по прочности и эластичности. У лаков на водной основе нет неприятного запаха, что облегчает процесс их нанесения. Независимо от группы лаки бывают глянцевыми, полуматовыми и матовыми, а кроме того, бесцветными и тонирующими. Есть лаки, «поджигающие» древесину, то есть затемняющие её в результате химической реакции с содержащимися в ней веществами.

Пол перед покрытием лаком обрабатывают грунтовкой – чаще всего более жидким лаком на основе растворителей, заполняющим поры древесины, чтобы уменьшить последующий расход лака, а также чтобы обезопасить древесину от воды, содержащейся в лаках на водной основе. Кроме того, именно грунтовка меняет цвет дерева или оставляет его естественным. Чаще всего наносят 1-3 слоя грунтовки и не менее двух слоёв лака с промежуточной шлифовкой и – в случае лаков некоторых видов – с обработкой гелем.

Шлифовка позволяет избавиться от неровностей поверхности, удалить с неё пыль, осевшую за время высыхания, а также придать ей небольшую шероховатость для улучшения адгезии со следующим слоем. Гель – густой бесцветный состав, которым заполняют мельчайшие углубления, куда «провалился» лак, чтобы при последующей лакировке добиться более ровной поверхности. Некоторые специалисты рекомендуют наносить до 5-7 слоёв лака (в зависимости от породы дерева) для получения идеально гладкой поверхности.

Другие, напротив, предостерегают от использования более 4 слоёв: по их мнению, толстая плёнка лака образует слой, отличающийся по своим свойствам от дерева, что нарушает адгезию между паркетом и лаком, из-за чего со временем лак отходит. Впрочем, важно не только количество слоёв, но и их толщина. Обычно расход лака составляет не менее 400 г/м2. Отметим, что степень глянца поверхности определяется в большей степени финишным слоем. Поэтому ряд экспертов советует при создании глянцевого покрытия сначала наносить матовый лак, чтобы скрыть возможные недостатки первых декоративных слоёв, и только последний слой делать из глянцевого лака.

Время высыхания одного слоя лака зависит от его типа и составляет от 2 до 16 часов, а время полного отверждения лакового покрытия – 7-10 суток.